В ходе прогулки по Рива-дельи-Скьявони (она же Славянская набережная) смотрел по сторонам. Первым было замечено историческое здание отеля Danieli, оно же палаццо Дандоло.
Здание возведено 600 лет назад, в XIV веке, и сначала было, так сказать, дворцом, или точнее — готичным палаццо. Построило его семейство Дандоло, давшее Венеции самого серьёзного дожа — Энрико Дандоло, организатора четвёртого крестового похода и разграбления Константинополя. Парочка других дожей из данного рода, Джованни (хотя относительно его причастности к роду истиных Дандоло бытуют сомнения) и Франческо, такими суровыми деяниями не отличились, но всё равно жили богато и полезного сделали немало.
Кроме того, в данном палаццо, к примеру, впервые в Венеции поставили оперу знатного композитора Монтеверди "Похищение Прозерпины". Но потом хозяева, как водится, обнищали, "порвали" палаццо на этажи: первый этаж принадлежал одним, второй — другим. Потом палаццо выкупил гражданин Джузеппе Даль Ниель, который носил кликуху Даниели, перестроил палаццо под отель и назвал своей кликухой. Сперва туда на постой пускали только принцов, папских легатов да послов серьёзных держав. Потом, как обычно, потянулись псевдоаристократы: писатели Диккенс, Бальзак, Пруст, Капоте, знатнейший британский искусствовед Рёскин, композиторы Дебюсси и Вагнер. Теперь, понятно, вместо дожей и догаресс там за деньги может жить любой дурак, а рулит процессом "Шератон".
Но особый интерес в гостинице Даниели представляет номер 10, в котором проживали известный писатель Альфред де Мюссе и его коллега по нелёгкому писательскому бизнесу Жорж Санд. Уединившись с подругой в номере десять, тонко чувствующий Альфред с такой яростью предался разнузданному сексу, что вскоре серьёзно занемог. Любящая подруга немедленно вызвала доктора. Доктор Паджелло оказался хорош собой и тоже немножко писал, поэтому Жорж Санд немедленно ему дала. Или, возможно, у него взяла — история умалчивает. Короче, через некоторое время у постели затраханного Мюссе развернулась совсем другая любовь: теперь писательницу Жорж Санд не менее яростно драл доктор Пьетро Паджелло. Интеллигентные люди, всё как положено.
От такого накала в номере 10 Мюссе резко пошёл на поправку и вскоре уехал в Париж. Новая парочка через некоторое время последовала за ним, но что-то там у милых не заладилось и докторишка вернулся домой. Дома продолжал лечить людей, стал главным хирургом, участвовал в борьбе за независимость и всё такое. Упомянутые беспорядочные половые связи неплохо раскрыты в фильме
Les enfants du siècle. В общем, Даниели — не только красивый, но ещё и крайне интересный домик.
Сбоку от отеля Даниели уютно расположился венецианский полицейский околоток.
Вход, как положено, с воды и обтыкан заточенными брёвнами. Такое бревно называется брИкола и втыкается в разных местах, обозначая отмели и причалы. К причалу подходят плавучие автозаки, из них выволакивают визжащих нарушителей и волокут в узилище. Внутрь околотка зайти не удалось.
Зато сразу за околотком наблюдал отличную кривую колокольню:
Венеция, понятно, не
Пиза, но на сваях, забитых в морское дно, очень прямо не постоишь — особенно если стоять надо с шестнадцатого века. Церковь, кстати, греческая, а значит — православная. Венеция плотно общалась с Грецией — регулярно оккупировала греческие земли и как подобает европейской державе их грабила. Соответственно, в Венеции проживало множество греков, в том числе — очень богатых. Среди них, понятно, было огромное количество проституток, именовавшихся красивым словом куртизанки. А для всех для них была построена церковь.
Венецианские католические барыги спокойно относились ко всем религиям, у поклонников которых были деньги. Само собой, ни о какой "самостоятельности" не могло быть и речи. Греческая православная церковь подчинялась венецианскому патриарху и папе римскому, а не кому-то там не пойми где в Греции. То же самое касалось всех остальных: хочешь жить в Венеции — будешь жить так, как тебе скажет правительство Венеции. Ну а сейчас, понятно, всё стало наоборот — греки творят что хотят и даже наш батюшка в этой церкви служит.
На краю набережной вольготно расположились рыбачок и парочка. За каналом Сан Марко маячит остров Сан Джорджо Маджоре, а на нём монастырь Сан Джорджо, то есть Святого Георгия — действующий, мужской.
Чуть поодаль расположился Музей морской истории.
Венецианской морской историей озаботились почему-то австрийские оккупанты, организовавшие в здании бывшего зернохранилища музей. Туда сволокли останки разных галер, понаделали разных моделей — в том числе модель церемониального корабля венецианских дожей Бучинторо (он же Буцентавр).
На первом этаже стоят управляемые человеком торпеды, так называемые "свиньи", которые итальянские фашисты под руководством князя Валерьяна Боргези умело пользовали во второй мировой. Например, утопили британские корабли Valiant и Queen Elisabeth.
Говорят, те же люди утопили наш линкор Новороссийск, который ранее был итальянским дредноутом "Джулио Чезаре". Джулио Чезаре — это, если кто вдруг не знает, Юлий Цезарь. Для меня в своё время было откровением, ибо Джулио Чезаре — это что-то такое мерзкое, вертлявое, кучерявое, тараторящее и размахивающее руками. А Юлий Цезарь — это верх солидности и чеканной латыни. Древние таджыки — тогдашние варвары, поработали над итальянским языком на славу, многое просто не узнать. А корабль, стало быть, отобран нами по репарациям. Наши его чинили-чинили, обновляли-обновляли, но поскольку корабль был полным барахлом, ничего хорошего из этого так и не получилось.
А в 1955 году его подорвали у севастопольского причала. Говорят, злые и гордые итальянцы из числа боевых пловцов прилепили к днищу мину, а от взрыва итальянской мины сдетонировало нечто лежавшее на дне, не то авиабомба, не то пртивокорабельная мина. Другие говорят, что сработала затаившаяся немецкая магнитная мина, внезапно учуявшая линкор. Третьи утверждают, что, узнав о передаче корабля, итальянцы сразу заложили в него серьёзный заряд, а заряженный корабль передали СССР — с прицелом на дальнейший подрыв. Как бы там ни было, жахнуло так, что в подводной части корабля выдрало гигантскую дыру на 150 квадратных метров. В общей сложности погибло 604 человека, в том числе — по вине бестолковых действий руководства, не удосужившегося сразу снять людей с тонущего корабля. В общем, нехорошо получилось с итальянским кораблём.
На Славянской набережной, где некогда торговали славянами, висят и благодарственные таблички славянам. Будучи моряками и барыгами, венецианцы воевали только на море. Для боевых действий на суше они нанимали наёмников — в чём мгновенно проявляется сходство с другой морской мега-цивилизацией, с древним Карфагеном. Есть деньги? Пусть воюют наёмники, например — славяне. А мы им табличку повесим.
А неподалёку проживал Кристиан Допплер, который открыл допплеровский эффект.
Конец Славянской набережной — тихая окраина Венеции. Венецианцы живут небогато, но в достатке. Вместо машин у всех катера и лодки, в массе очень скромные.
На обратном пути заснял отличную подворотню.
А ближе к вечеру — неплохой вечерний Сан Джорджо.
В Венеции — хорошо.
Новости
VIP
