Греция

07.01.11 | Goblin | 11 комментариев »

Путешествия

Заезд в Афины

Ранее в Греции не бывал. И потому даже будучи на оздоровительном отдыхе, предпринял некоторые шаги по ознакомлению с культурным наследием Древней Греции. Нынешняя как-то ничем лично мне неизвестна, а вот древнюю очень люблю. Ну и, понятно, надо же посмотреть всякое. Поэтому записался на экскурсию в город Афины. Кстати, правильно он называется, как я понял, Афина. Ну да нам виднее, как греческие города называть.

Записался на экскурсию, за которую с меня попросили 80 евро. Плюс отдельно надо заплатить за вход на Акрополь 12 евро. Ехать очень далеко, ну да охота пуще неволи – подписался.

Подъём совершил в 04:30 по Москве. Совершил гигиенические процедуры (ехать далеко), лёгкий перекус из заранее припрятанной еды, и двинулся в путь. На заранее условленном месте возле кабака Popeye меня подобрал микроавтобус и умчал в порт, где проводили погрузку на паром.

Паром «Ионическая звезда» здоровенный – не Скандинавия, конечно, но всё равно большой. Внутре иностранные граждане без затей валяются на диванах и спят. Всегда нравится вот эта непринуждённость: сидеть на полу и валяться на диванах. Особенно когда кругом толпятся граждане, которым некуда присесть. Ну, разве что на пол. Впрочем, поутру аншлага не было, мест хватило на всех.

Плыть было не сильно интересно – за окном непроглядная темень. Когда стало светать, выбежал на палубу с целью заснять восход. Понятно, ничего не вышло – солнце ещё не вылезло, а мы уже причалили, сошли на берег, погрузились в большой автобус и поехали в город Патры. Так что удалось заснять только себя самого под фонарём.



Автобус был богато украшен надписями типа VIP Business Class и покрыт значками. Значки поясняли, что в автобусе можно спать, в автобусе хороший водитель, автобус оснащён ватерклозетом, работает кондиционер и другие прелести. Экскурсовод представила водителя по имени Деметриус, и весь автобус радостно захлопал в ладоши. Оказавшиеся за кордоном сограждане обожают хлопать в ладоши по любому поводу: при посадке самолёта, при посадке в автобус и прочее. Судя по всему, ощущают себя цивилизованными иностранцами. А тут, стало быть, прекрасно оснащённый автобус — как не похлопать?



В начале всё так и было – всё работало, пока солнце не поднялось повыше. Ну а когда поднялось, кондиционер справляться перестал, и стало душно. К экскурсоводше прискакал здоровенный гражданин из Питера и суровым тоном потребовал передать водителю-греку, чтобы тот не парил мозги и сделал попрохладнее. Требование никакого действия не возымело – водитель имитировал некие действия, но температура не менялась.

Тем временем домчались до города Патры. В Патрах спозаранку осмотрели собор Андрея Первозванного, в котором лежит голова Андрея и раньше была нога. Голова спрятана в круглую серебряную штуку, разглядеть не удалось. А ногу отдали в какое-то другое место. Греки, если кто вдруг не знает, православные. И вроде как на этой почве мы с ними дружим.



Перед церковью пасутся тучи голубей. И тут же прохаживаются худые как велосипеды греческие коты. Конечно, соотечественники немедленно бросились кормить голубей и гладить котов. Дома-то ни один этих летучих крыс не кормит, да и котов помойных обходит за километр: а ну как они лишайные? А за кордоном все мгновенно становятся яростными любителями подобной живности. Местные на понаехавших смотрят с жалостью.

Греческие коты, похоже, голодают. Потому что когда голубям бросали куски батонов, коты немедленно бежали проверять – что это там бросили и можно ли коту это сожрать. Голуби нетерпеливо бегали кругами, дожидаясь ухода суровых котов.



Накормив голубей и почесав котов, из Патров помчались в Афины. По ходу экскурсовод рассказывала всякое познавательное. Увы, экскурсоводы, которые могут умело рассказать что-то новое – большая редкость, поэтому я забылся тревожным сном.

В короткие минуты пробуждения смотрел в окно. Пейзажи за окном гористые, чего при таком рельефе можно выращивать – неясно. Повсюду растут оливковые деревья – небольшие, узловатые. Говорят, растут по 2000 лет, чисто секвойи. На них, понятно, растут оливки, в России именуемые маслинами (видимо, от слова масло). Оливок тут много, размера они здоровенного, на вкус не сильно похожи на испанские, которые продают у нас. Нажористые такие, но очень солёные. А я соль не люблю, и потому нажраться действительно вкусными оливками пока не удаётся.

Переезд на автобусе в одну сторону занял четыре часа, что для слабых телом и духом немало. Учитывая отвратительную работу кондиционера, неуютно почувствовало себя большинство. Естественно, у большинства это вызвало закономерную злобу.

Но, тем не менее, вот они – Афины. Греция как таковая – страна небогатая. Живёт в ней всего 10 миллионов человек. Из них 5 миллионов проживает в Афинах. Большая часть населения занята обслуживанием туристов. Ни тебе промышленности, ни танкостроения, ни заводов по производству бомбардировщиков – ничего нет. Соответственно, и с деньгами у населения не очень. Ну и, понятно, никакого зверского богатства в нашем понимании (см. Разворованная страна) нигде не видно.

Но живут греки достойно, чудовищной разницы типа нашей «город – деревня» или «Москва – Россия» не видно. Вроде как 75% населения Грецыи проживает в своих собственных домах. Дома не сильно большие и не поражают изысками архитектуры, но, во-первых, свои, а во-вторых очень аккуратные и симпатичные.

Ну а Парфенон построен на высоченной скале – место выбрано стратежно, чтобы враг не подобрался. Враг, понятно, всё равно подбирался, но тем не менее выглядит Парфенон неплохо.



От автобусной стоянки до Парфенона недалеко, лестница пологая, не запыхаешься. Возле входа нас поджидала группа обалдевших от жары парфенонских псов. В Грецыи очень, очень тепло, а собакам с шерстью – вообще караул. Поэтому лишних движений они не совершают, предпочитая валяться в тенёчке и спать.



Тут же нас встретила другая тётенька-экскурсовод, из советских греков. Говорит по-русски хорошо, без акцента, но уже слышно, что язык начинает забывать. Что, собственно, никак не мешает восприятию. Тётенька-экскурсовод снабдила нас билетами по 12 евро, и мы пошли наверх.

Тётенька принялась читать лекцию, непрерывно подчёркивая при этом различные особенности «у нас» и «у вас». «У нас» — это, стало быть, у неё в Греции, куда она приехала из СССР. Само собой, ничего в этой самой Греции не сделала и не построила, зато ощутила принадлежность к демократии. Ну а «у вас» — это, понятно, про Россию, к которой она никакого отношения не имеет. Смотреть на подобных граждан всегда очень смешно – какой, блин, в башке компот и какой суровый разрыв идентичности – «мы теперь не такие».

Лекция постоянно сопровождалась упоминаниями о демократии. Никто не говорит о том, что демократия прекрасно уживалась с рабовладением. Никто не говорит о том, что народом считались только те, у кого были права гражданства и деньги. Никто не говорит о том, что женщины при этой демократии в правах были уравнены примерно со стулом. Главное – выкрикивать заклинания и почаще произносить слово «народ», от этого на душе либерала разливается счастье.

Древнегреческая демократия очень похожа на демократию в российских тюрьмах. Есть граждане – блатные и воры, есть остальные – мужики, которые работают. Граждане, как положено при демократии, живут с рабов-мужиков, не являющихся людьми. Заходит в камеру вор – немедленно задаёт вопрос: люди в хате есть? Это он спрашивает про то, есть ли в камере воры, они же люди. Остальные – не люди, нет, точно так же как в Древней Греции. Все решения принимают люди, они же народ. Решения принимаются на сугубо демократических сходняках, общим голосованием – царей нет, равноправие. Принятые ворами решения исполняют мужики. Настоящая демократия.

В этом, собственно, главный секрет расцвета культуры среди свободных граждан: когда за тебя работают другие, когда на работах надрываются рабы – можно спокойно философствовать, лепить скульптуры, заниматься спортом. Демократическое государство видно издалека.

Конечно, если присмотреться, демократия везде примерно одинаковая – ну, если без басен и сказок. Даже на государственном уровне: одни государства – люди, а другие просто должны работать и обеспечивать хорошую жизнь первым. Но дуракам нужны именно басни и сказки. Наслушавшись оных они чувствуют себя людьми – таковыми вовсе не являясь.

Добравшись до верху, увидал внизу амфитеатр. Амфитеатр сделан по образу и подобию древнего, но вообще новый. Старые вроде только первые три ряда «скамеек». Но всё равно выглядит отлично и там постоянно проводятся увеселительные мероприятия. Например, не так давно Олег Зотов фотографировал там балерин Мариинского театра.



Наверху сперва проходишь через Пропилеи – это такие ворота, через которые заходили к Парфенону. Понятно, за две тысячи лет состояние у памятника прошлого не очень. Здоровенный гражданин из Питера тут же сообщил, что всё это херня, одни развалины и смотреть тут не на что. То ли дело в Питере! – подвёл итог тираде здоровенный гражданин.



От ворот хорошо видно скалу ареопага – место, где авторитетные граждане Афин проводили разбор уголовных дел. Сомнительно, чтобы они для этого постоянно залезали на кривой камень, но сказка про Скалу Закона живёт в веках – даже Маугли про неё знал. Ну а теперь на неё может забраться каждый дурак.



Ну а за воротами оказался Парфенон как таковой. Оказался он вовсе не белый, каковым его всегда изображают, а такого кремового цвета. Ибо мрамор на воздухе долго белым не стоит. Сооружение большое. Но в полуразобранном состоянии выглядит как-то не очень величественно. Ну, познания тут же подсказывают, что в нём нет прямых линий, что прямые линии, проведённые вдоль колонн, пересекаются в пяти километрах над землёй и т.д. и т.п. Но выглядит совсем не так, ибо серьёзно поломан. О чём здоровенный гражданин из Питера немедленно заметил: ничего толком отреставрировать не могут. То ли дело в Питере!



Ломали его две с лишним тысячи лет все, кому не лень. Больше всех нагадили турки, которые устроили в Парфеноне пороховой склад, а тот возьми да взорвись. Ничуть не меньше нагадили англичане, которые «в целях сохранения» распилили историческую постройку на куски и вывезли к себе в Британию. И, что характерно, не возвращают – только рассказывают о том, что русские должны вернуть ценности немцам, которые на Россию напали и сожгли полстраны. Ибо так подобает поступать цивилизованным нациям – поучать других и не смотреть на себя.

Народ возле Парфенона яростно фотографировался. К сожалению, к данному объекту не приложимы идиотские способы типа «упрись двумя руками в Пизанскую башню будто ты не даёшь ей упасть». Поэтому сфотографировать кривляющихся идиотов не смог. Пришлось в роли идиота выступить самому, заснявшись на приступочке.



Буквально за углом обнаружил исторический артефакт – кусок колонны с непонятной надписью. Несомненно, мной было сделано историческое открытие огромной важности. О чём было подготовлено письмо в ООН (копия ушла в Юнеско).



Сбоку от Парфенона стоит ещё один храм, пострадавший от времени и рук уродов ничуть не меньше.



Спустившись с горы вниз, произвёл небольшой забег по Афинам. Больше всего меня как потомственного военного и старого солдата интересовала смена греческого почётного караула. Строевую подготовку я люблю, правильно ходить умею, на других посмотреть мне тоже нравится. По дороге обнаружил сугубо наркотического слона. У древних греков таких веществ как у нынешних художников явно не было.



Греческие часовые стоят вдвоём, возле них постоянно прохаживается сержант. Ну, немного поправляет шмотки и беседует с обоими на предмет не херово ли кому. В Афинах зверская жара, и стоять на такой жарище часами – не для слабых здоровьем. В советской армии, к примеру, на каждой присяге обязательно какой-нибудь молодой боец терял сознание и падал как карандаш мордой об плац. А у нас, между прочим, прохладно.



На стене парламента барельеф, насколько я понял, изображающий не то неизвестного солдата, не то спартанского царя Леонида, который лёг в Фермопилах с тремя сотнями толковых спартанских пацанов. С одной стороны – герой, с другой стороны – по спартанским законам отступать было нельзя, и лечь надо было потому что приказ. Но всё равно, суровые парни населяли Древнюю Грецию и составили славу страны.

На стенах понаписаны разные названия городов, где греческая армия принимала участие в боевых действиях. Есть, к примеру, Севастополь и Херсонес. Непонятно только, греки там воевали за нас или наоборот – нападали на нас с какими-нибудь очередными европейскими фашистами заодно.

Стоящие в карауле бойцы выглядят, мягко говоря, странно. Шапка с кисточкой, юбка, чулки, и самый атас – башмаки с помпонами. Выглядят бойцы – чисто клоуны. Что это за форма и кто такое придумал – понять невозможно. Скорее всего, греческий национальный костюм. Что в нём военного, что подчёркивает мужественность и молодцеватость солдат – тоже понять невозможно. Глядя на бойцов, мысль ровно одна: интересно, если вот это у них – парадная форма, в чём же эти люди едут на дембель? Как и чем украшают они эти чудесные одежды?

Пока я предавался размышлениям, из-за угла подтянулась смена почётного караула. Как только я их увидел, сразу понял: поездка отбилась полностью.



Мало адских шмоток – парни двигаются настолько странно, что я, тоталитарный выродок, с трудом сдерживался от радостного крика. Башмаки у всех подкованные, что безусловно правильно. Подкова даёт шагу отличный звук. Только желательно чтобы она слегка болталась, тогда звук ещё круче. Ну и если уж совсем хорошие советы давать, подковы надо делать из циркония – они дают зверские искры, что при умелом использовании выглядит ужасающе.

Шаг у бойцов настолько странный, что словами не описать. Вот эти задирания башмаков помпонами кверху, вздымания рук, шарканья подковами в стиле «брыкающийся конь» (на фотках не видно) – это невыразимый атас. Присутствующая публика воет от восторга.



Вблизи солдаты выглядят ещё круче, чем издалека. Все желающие могут подойти и сфотографироваться – товарищ сержант не разрешает только обнимать солдат и хватать их за всякое. Выглядит настолько дико, что я тоже пошёл сфотографировался – идиотии для.



В полной мере насладившись прелестями греческого милитаризма, пошёл в афинский парк культуры и отдыха. Парк просто замечательный – пальмы, цветы, чистота и порядок. Жаль, времени было мало, побродить бы подольше.



На обратном пути сфоткал афинский трамвай. Надо отметить, что невзирая на футуристический вид, до марсельского трамвая пока что не дотягивает.



Чтобы не ходить просто так, купил кулёк сладких греческих орехов у мужчины солидной наружности. Орехи ничего себе такие, сожрал с удовольствием весь кулёк.



От безделья посетил местный универмаг Аттика, где продают всякие модные шмотки. Несмотря на то, что прописаны скидки на 50% и даже 70%, цены примерно как у нас – за футболочку просят до 150 евро. Покупать ничего не стал – у меня и так всё есть. Зато в универмаге Аттика отличные сортиры, можно смело посещать.

На обратном пути четыре часа в автобусе были уже натуральным адом. Заявленный кондиционер ни хрена не кондиционировал, жарко стало уже даже мне (а я вообще не сильно потею) и я всё ждал, когда же здоровенный гражданин из Питера поговорит с водителем по-мужски. Но не дождался. Народ выл и стенал, однако жестокосердый греческий водитель комфорт нам так и не создал.

Правила дорожного движения в Грецыи, как и в любой другой южной стране, граждане просто принимают к сведению. Наш автобус бодро обгонял всех подряд через двойную сплошную, полицейских на дорогах нет вообще. Ну и другие обгоняли наш автобус через двойную сплошную ничуть не менее бодро. И все были довольны друг другом.

По ходу пересекли Коринфский канал, который прогрызли в греческой почве умелые французы. Ширина не очень (24 метра у воды), но прогрызено глубоко (70 метров до воды, восемь метров под водой) и на шесть километров в длину. Фактически ручная работа, выглядит отлично в обе стороны.



Перед отъездом посетил греческий кабак. Кабак оказался с «анатолийской» (сиречь восточной) кухней. Я так понял – с турецкой, потому что там сплошные кебабы. Но поскольку греки турков остро ненавидят, называется вот так. Сожрал вкусного мяса, выпил стакан красного.



Считаю, путешествие в Афины удалось.

Наблюдение греческих черепах

Находясь на отдыхе, принял решение ознакомиться с местной фауной. Например, понаблюдать местных черепах. Черепахи называются Каретта каретта, что вроде как обозначает «черепаховая черепаха». Лично для меня наибольший интерес черепахи представляют в грамотно сваренном супе, но местных черепах охраняет закон и общество грецких зоофилов. Поэтому здесь не то что черепахового супешника отведать нельзя, так даже толковой расчёски из панциря не купишь. Расчёска мне, понятно, давно уже ни к чему, но всё равно досадно. В общем, на черепах можно только смотреть. И я отправился на них смотреть.

Для смотрения на черепах нанимается кораблик. На кораблик залезает человек пятьдесят русских, а потом ещё полавтобуса англичан. Никакой тесноты, места хватает всем. Пока мы грузились, другие корабли неподалёку наблюдали черепах. Это было нетрудно понять по тому, что публика перебегала на борт, за которым обнаруживали черепаху, и кораблик серьёзно накренялся. Вопли капитана, призывающего пассажиров рассредоточиться по судну, были слышны издалека.



К сожалению, перевернуть кораблик любители фауны так и не смогли. А мы тем временем отчалили и подплыли в общую кучу, которая явно собралась вокруг черепахи. Я задал вопрос экскурсоводу: черепах много или она тут одна? Экскурсовод ответил: на самом деле черепах много, но сегодня она плавает здесь.

Осталось загадкой, как проводится обнаружение черепахи. Итальянские дети, к примеру, выявляли черепаху так:



В целом у меня сложилось впечатление, что на животное установлен некий технический дивайс, позволяющий определять местонахождение жуткой зверюги. Иначе неясно, как это её постоянно находят – она ныряет туда-сюда и вообще плавает где захочет – полный беспредел. Пока я думал, плавсредства любителей природы сбились в кучу.



Пассажиры нашего кораблика, понятно, тоже хором прибежали на один борт. Капитан что-то визжал, но его никто не слышал – все дружно таращились на черепаху.



Черепаха здоровенная, не менее метра в диаметре. По моим прикидкам, супом из такой можно накормить примерно роту. Однако видно, что зверюга давно обнаглела и ничего не боится – высовывает из воды башку размером с собачью, открывает клюв и ныряет когда захочет. По харе видно, что такую и веслом не пришибёшь.

Ясное дело, мной была проявлена небывалая сообразительность. Поскольку пару раз давал фотоаппарат посторонним (сам себя не всегда можешь заснять), отключил серийную съёмку. Ну и когда надо было сделать десяток кадров подряд, получился ровно один, да и то не очень. Так была наказана дурость и утрата бдительности.

Капитан закричал, что пора отправляться дальше, и мы поплыли к островам. Острова не заселённые, потому красивые. Пляжи на них микроскопические, зато есть пещеры и гроты. Мы кинули якорь и народ попрыгал за борт – купаться. Вода прекрасная, солнце – бешеное, купание всем страшно понравилось.



От первого острова направились на второй, где в прибрежных скалах неведомыми силами проточена отличная дырка. Плюс через дырку было видно какой-то другой кораблик. Я всё немедленно сфотографировал.



На стоянке снова купались, потом провели сеанс одновременного кормления русских и англичан. И те и другие вели себя прилично, ничего интересного не произошло. Накупавшись и нажравшись, двинулись обратно.

На обратном пути видел, как греческие гидросамолёты набирают из моря воду для тушения пожаров. Где пожары – понять не смог, видимо, далеко.



С берега заметил, что не на все острова надо плавать – до некоторых можно дойти пешком.



В общем и целом поездкой остался доволен.
Жаль, черепахи было мало.

Ситуация на греческих пляжах

Ежедневно посещаю греческий пляж в районе Циливи, что расположен на острове Закинтос (ударение зАкинтос). По ходу посещений веду наблюдения за контингентом. И вот что вижу.

Пляж заточен под старпёров, никакой молодёжи нет и в помине. То есть никто не орёт, не скандалит. Ни тебе дикого хохота, ни орущей дебильной музыки. Тишина и спокойствие, только волны плещутся. Нам, старпёрам, это очень нравится.

Подобная заточенность пляжа объясняется рельефом дна: глубина примерно до пояса метров на двести от берега. Не Финский залив, конечно, но тоже будь здоров. Дно песчаное, приятственное, только возле берега на дне каменистая полоса, которая успешно проходится босиком.

По причине небольшой глубины, вода отлично прогрета. Температуру нигде не указывают. Очевидно, смысла нет – вода прекрасна по умолчанию. Не омерзительно-тёплая, как в эмиратах, и не еле тёплая, как на Чёрном море, а просто отличная. Лично я не любитель сидеть в воде часами, а тут прямо хоть вообще не вылезай.

Налицо серьёзное отличие от тропических океанов – нет никаких рифов, а значит – нет никакой живности. Рыбки – это очень прикольно, но прикольные рыбки всегда идут в комплекте с адской ядовитой мразью. Ну а про столкновения нос к носу с акулами – хотя бы и селёдочными – вообще молчу. Тут ничего подобного нет, голый песок даже без водорослей.

Большинство отдыхающих на пляжу – англичане. Несмотря на все рассказы о беспредельном буйстве оных, впечатление такое, что пляж для глухонемых. Разговаривают англичане очень тихо и всегда так, чтобы соседям было не слышно. Да и вообще говорят очень мало, серьёзно заняты отдыхом.

Если внимательно прислушаться к тому, что говорят иностранцы, понять невозможно решительно ничего. Из каких они областей и сельских районов этой самой Великой Британии спрашивать неловко. Но выговор у всех такой, что кроме самых примитивных вещей понять нельзя решительно ничего.

Многие англичане на греческих пляжах выглядят примерно вот так:



Что характерно, отец двух детей.

Очень много итальянцев. Затруднительно понять, зачем итальянцы едут в Грецыю – своего такого же моря мало, что ли? Очевидно, в Грецыи значительно дешевле, чем в Италии. Других объяснений быть не может. Правда, они и на Мальдивы тоже едут в серьёзных количествах – очевидно, дома нормально позагорать не удаётся. Но в целом итальянцы тоже подобрались очень тихие.

Присутствуют в достаточном количестве немцы и поляки. Сперва было больше немцев, потом стало больше поляков. У поляков какие-то очень маленькие головы, а через это и очень маленькие лица. И немцы и поляки тоже тихие.

Плюс вроде как даже греки на отдыхе есть. Греческий язык мне непонятен, знакомых слов в нём просто нет, потому говорящих непонятно чернявых сразу записываю в греки. Но они тоже тихие. В общем-то, все тихие.

Русских практически нет. Наличие русских легко определить по дико орущим детям – в ресторане, на пляже, в автобусе, на пароходе. Дети русских привыкли разговаривать с той же громкостью, с какой разговаривают их родители, то есть постоянно орать. Но их мало, а потому испортить отдых пока что не могут.

Внимательно разглядываю иностранных тёток. Если не смотреть на физиономии, не покидает ощущение, что находишься в Одессе: такие же гигантские жопы, сиськи по ведру и ляхи, которым позавидует Даная. Слухи о том, что цивилизованные европейцы правильно питаются и следят за собой – сильно преувеличены. К такому выводу я пришёл, почёсывая своё свисающее на бок пузо.

Пляж оборудован лежаками и складными зонтиками. За пользование лежаком просят 3 (три) евро за день, если вдвоём – соответственно, шесть евро. Через это никакого ажиотажа вокруг лежаков не наблюдается в принципе. Ажиотаж наблюдается вокруг лежаков у бассейна в отеле, где можно лежать бесплатно. А платить деньги граждане свободной Европы не любят, и потому народу на пляже немного. Можно, конечно, расстелить на песочке бушлатик и спокойно лежать на нём (многие так и делают), но лежаки в Грецыи очень хороши, и потому лежать лучше на них.

Лично я по утру занимаю место под раскидистым деревом, чтобы не только зонтик тень давал, но ещё и дерево чтобы от солнца прикрывало. И то и другое работает исправно, валяюсь на пляже с удовольствием. Конечно, по утру на пляже можно застать и ужасающие картины, типа вот этой.


Как только прихожу, ко мне тут же бежит грецкий дедушка, курирующий лежаки – собирать с меня деньги. Дедушка по-английски не говорит, но всегда крайне доброжелателен. В первый же день выдал мне бесплатно полотенце, ибо я не сообразил, где их берут. А так полотенце дают под залог в 10 евро.

Желающие развлечься могут покататься на водяном велосипеде, именуемом странным слово педало:


Иностранных детей много. В том числе совсем маленьких, которые даже ходят ещё не очень. Все дети, даже которые ещё ходят без трусов, ведут себя исключительно прилично, никаких истерик, никакого воя и скандалов. Это всё потому, что точно так же ведут себя взрослые – не орут, не визжат, не гогочут. Ребёнок – он подражает родителю. И если родитель – идиот, ребёнку очень трудно вырасти умным.


Некоторые (очень мало) тётки загорают с голыми сиськами. Зрелище настолько жуткое, что хочется зарыться головой в песок и вообще не смотреть по сторонам. Правда, рядом валяется одна молодая, с проткнутой левой сиськой. Туда стараюсь не смотреть. Помню, как-то раз на Финском заливе полуголые девки затеяли в волейбол играть. Так я до вечера там пролежал. А тут не так.

Кстати, не совсем понятно, в чём смысл загорания без шмоток. Шмотки сохраняют в незагорелом состоянии сиськи и задницу, которые создают атомный контраст с загорелым телом. Незагорелые сиськи удобнее находить в темноте, за них приятнее хватать, а уж про зазывно белеющую в сумерках белоснежную задницу вообще молчу. Короче, бабы – дуры.

На пляже орудуют две этнические группировки: китайская и негритянская. Китайцы работают массажистами, негры барыжат пиратскими дисками. Не смотри, что Европа – «Ледниковый период 3» дают в полный рост. Ценой не интересовался, но предлагают с утра до ночи. Есть ещё лица неопределённой национальности, продающие тёмные очки и бусы. Кто это такие – пока не понял.



Китайцев значительно больше, чем негров. Причём большинство китайцев – женщины, мужиков единицы. Все одеты одинаково, как солдаты. Женственности, как это заведено в Азии, нет даже на копейку. Все мальчуково-подросткового вида, строго в штанах. Ассортимент услуг небольшой – типа массаж всего тела, массаж спины, массаж ног и головы. Массаж всего тела стоит 30 евров, массаж ног 15 евров.

По сравнению с Таиландом – очень дорого, разница примерно втрое. Но поскольку делать всё равно нечего, тут же нанял китаянку массировать мне пятки. Цивилизованные европейцы смотрят откровенно дикими глазами – судя по всему, это какое-то адское азиатское варварство.

Массажистка попалась старательная, но бестолковая. Видно, что ничему не обученная: ни с какого места начинать, ни как продвигаться – ничего не знает и не понимает. Знай, трёт изо всех сил да за пальцы дёргает. Тоже, понятно, ничего общего с Таиландом – тамошние умелицы применяют специальные деревянные дивайсы и бьют с локтя в прыжке, чтобы клиента пробирало. А тут – баловство одно.

Грецкий дедушка, заведующий лежаками, как только её увидел – сразу примчался и начал что-то сердито выговаривать по-гречески. Я так понял, китайская мафия несвоевременно заносит долю за пользование клиентами пляжа. Кому платят негры – пока не понял.

В общем, с этой китаянкой у нас не сложилось. А сегодня прибежала другая китаянка, и на чудовищном английском стала предлагать сделать массаж. Новая китаянка гораздо бодрее, веселее и раз в десять наглее. Я таких люблю, в них усердия больше. Давай, говорит, теперь я тебе массаж буду делать! Я говорю: давай, конечно, но только за чирик! Это потому что с азиатами всегда надо торговаться, они это дело любят и уважают.

Однако бодрая китаянка как только услышала про чирик, ажно подпрыгнула. Нет, говорит, ты этой 15 платил, давай и мне 15! Я говорю – чирик тебе будет нормально, не переживай! Она ещё выше подпрыгнула и давай меня по плечу кулаками дубасить: ты чё, говорит, давай пятнадцать, отличная цена! Я и так, и этак. А она только меня дубасит, шипит, хихикает и ни в какую не соглашается. В обчем, развела меня на пятнаху, дрянь такая.

Я говорю – ты откуда такая умная? Она говорит – из Китая. А ты? А я, говорю, из России. Не поняла. После этого минут пять пытался объяснить, что такое Россия и где она. Написал на песке – не понимает. Нарисовал карту Китая – не понимает. Дорисовал Тайвань, Монголию, Сахалин и Японию – не понимает.

Тут я ей говорю: Мао Цзе-дун? Она опять подпрыгнула, на этот раз от радости. Я в неё тычу, говорю — Мао Цзе-дун. Потом тычу в себя, говорю – Сталин. Ну, тут даже китаянке всё стало ясно – обрадовалась так, будто сто баксов нашла. Массаж сделала отменно, 15 евров не жалко.

Завтра расскажу про Ден Сяо-пина, погляжу на эффект.


Заезд в бухту Навайо

Плескаясь в лазурных волнах Ионического моря, принял решение посетить легендарную бухту Навайо, что на легендарном острове Закинтос, возле которого я вторую неделю плещусь. Это недалеко, отвозят всего за 30 евро с носа – не считая жратвы, которую надо покупать на месте самому. В обчем, с утра двинулись.

Бухта Навайо известна тем, что она очень красивая – если правильно сфотографировать. Если фотографировать неправильно, то никакой красоты не будет вообще. Ну а чтобы правильно сфотографировать, надо твёрдо знать, в какое время это делать – откуда солнце должно светить – и с какой точки получается лучше всего. Естественно, ни то, ни другое в программу экскурсии не входит, всегда едешь наугад. В обчем, как карта ляжет.

Сперва ехали автобусом – кондиционер отличный, горные дороги, мега-пейзажи во все стороны. Потом поступило предложение садиться на два пароходика. Наиболее одарённые ломанулись в большой и комфортабельный, а пронырливое быдло забралось на маленький и маломестный. В обчем, с него выгружаться значительно быстрее.

Сразу выяснилось, что маленький ещё и плывёт быстрее. В обчем, мы помчались вперёд, а сзади комфортабельно дышали солярой.



Мчались долго, минут сорок наверняка. Пейзажи – умопомрачительные. Слева – остров Закинтос, справа – остров Кефалония, сзади – комфортабельный корабль в клубах солярочного дыма. В обчем, приятно.

Долго ли, коротко ли, глядь – за поворотом мега-бухта Навайо. Солнце, понятно, светит не с той стороны и не туда. Ну и фотографировать надо не с воды, а сбоку и сверху, с хребта. В обчем, всё равно красота!



Бухта известна не только красотой. Она ещё известна тем, что на берегу бухты валяется выброшенный из моря пароход. Пароход плыл по своим делам, но попал в адскую ионическую бурю и был безжалостно вышвырнут на берег. В обчем, с тех пор он там и лежит.

Кстати, как только пароход выбросило, туда подтянулись толковые греческие рыбаки. Каковые тут же определили, что пароход доверху нагружен контрабасом – сигаретами, водкой и другими полезными вещами. Как все мы знаем, это его нагрузила невидимая рука рынка. В обчем, она же его и разгрузила.

Наш пароход ткнулся носом в берег, после чего поступила команда выгружаться и приступать к омовению. Собственно, цель поездки – любование красотами бухты и омовение в чудесных водах бухты. В обчем, я как барс запрыгнул на берег.

На берегу, понятно, немедленно бросился к пароходу – дабы заснять, пока не приплыл наш второй пароход и не набежало сто тысяч рыл и не изгадило мои мега-фотки. Корабль лежит одинокий, раздраконенный напрочь. Нигде живого места нет, плюс полный трюм песка. Невидимой руки рынка не видно. В обчем, я успел первым, никто не помешал.



Красоты, как положено, открылись нечеловеческие. И это несмотря на то, что солнце светило не так, как надо. Даже поляризационный фильтр после первой же фотографии пришлось открутить, настолько небо само по себе голубое. В обчем, тут тебе и утёс над пляжем, тут тебе и яхты на рейде (яхты с поляриком засняты).



Стремительно всё засняв, опрометью бросился купаться. Как вода в Ионическом море – можно догадаться по рифме со словом «ионическая». Правда, она тут адски солёная, но в целом это только плюс – плавать удобнее. В обчем, немедленно нырнул.

Дно резко уходит вниз, в пяти метрах от берега ногами уже не достать. Вода должного градуса прохладности, исключительно приятная и настолько же прозрачная. Цвет – непередаваемый, старик Гомер не врал. Натянув на башку благоразумно захваченную маску (модель позапрошлого сезона), умело провёл наблюдения за местными рыбами. Рыбы оказались наглыми, но не очень красивыми. Я их всех распугал адскими подводными криками. В обчем, тоже резвился как рыбка.

Пока я плавал, приплыло три здоровенных парохода с англичанами. Англичан возят очень массово, огромными толпами. И вот один пароход ткнулся в берег, начал выгружаться. Огромная толпа англичан бросилась в воду, многие будучи не в силах ждать прыгали с бортов и палуб. В обчем, практически «Титаник».

Вода немедленно покрылась масляной плёнкой – это с англичан смыло средство от загара. Потом подкатил второй гружёный англичанами паром, и тоже начал выгружаться. Потом прикатил третий, ещё не начал выгружаться – первому уже пора загружаться. В обчем, смотреть на англичан было грустно.

Тем временем особо одарённые с самых разных пароходов ломанулись к жертве кораблекрушения – на предмет украсить ржавое днище идиотскими надписями. К моему удивлению, никто не прихватил с собой баллончик с краской. Даже я. Все яростно скребли по железу камнями, подобранными на пляже. Скребли поляки, скребли итальянцы – целыми семьями. В обчем, я их заснял.



Накупавшись от пуза, двинулись обратно. По дороге проплывали мимо неких Голубых пещер, там же устроили ещё один сеанс купания с прыжками за борт. Пещеры сфотографировал, выглядят неплохо. В обчем, даже подплывать к пещерам с таким названием не стал.



По прибытии к исходному причалу в ожидании автобуса посетил греческую харчевню на предмет пожрать. Понятно, сразу взял поллитру местного вина – охлаждённого, в кувшине. Типа рислинга такое, сельского разлива. Вино пошло отлично, к нему немедленно заказал местный стейк. В обчем, слухи о прелестях греческой прибрежной кухни серьёзно преувеличены.

Сложно представить, чтобы прибрежные кабаки обслуживали повара выдающихся достоинств и умений. Они их, собственно говоря, и не обслуживают – такие повара работают там, где есть деньги, а не на пляжах. Греческая еда, представленная на побережье – просто нормальная, здоровая еда из хороших продуктов. За изысками – это во Францию, с полными карманами бабла. Там да. В обчем, сожрал греческий стейк как всегда с удовольствием.

Тем временем подтянулся первый пароход с англичанами. Англичане попёрли толпой в кабак, и у личного состава начался аврал. Все забегали со страшной скоростью, норовя обслужить сразу всех и не допустить разбегания клиентов по враждебным кабакам. А один грек даже закричал: ислам, ислам! Из недр ресторана тут же выскочил нерусский гражданин с внешностью Равшана, и был тут же послан за кетчупом, каковой и приволок. В обчем, и в Грецыи с равшанами порядок, трудятся.

Предаваясь наблюдениям, засадил ещё поллитру местного. Забирает мягко, интеллигентно, что на дикой жаре особенно приятно. Тут откуда ни возьмись выпрыгнул грецкий баянист с инструментом и внешностью брата Ислама. С баянистом подбежал мальчонка с барабаном и банкой из-под пива для сбора денег. В обчем, начали чёс по кабаку.



Вообще я это дело не очень – когда я жру, над ухом играть. На мой взгляд, жратва отдельно, игры – отдельно. Не надо подбегать к моему столу, заглядывать в глаза, будто бы не нарочно тыкать мне в ухо смычком и подставлять под моё бабло карманы. Но тут всё-таки был выпит литр сельского, потому раздобрел. Сперва хотел заказать «Интернационал», потом «Владимирский централ», потом раздумал. В обчем, дал брату Ислама две евры.

Вышел из кабака на улицу сытый, довольный. Нажрал на 25 евров, в сельском-то кабаке. Вышел — а там причал и лодки. Вода – прозрачная, небо – синее, солнце – белое. В обчем, немедленно сделал фотку.



В обчем, поездка в бухту Навайо удалась.

Посещение Олимпии

В рамках культурно-познавательной программы по изучению достопримечательностей Древней Грецыи принял решение посетить Олимпию. Во-первых, она рядом с островом Закинтосом, на котором я бесцельно болтаюсь вот уже две недели, а во-вторых вроде как это вторая по значимости достопримечательность. Выбора не было – надо ехать. И несмотря на цену в 55 евро, я поехал.

Если кто вдруг не знает, Олимп и Олимпия – это разное. Олимп – это гора, на которой жили греческие боги. Олимпия – это село, возле которого проводились древнегреческие Олимпийские игры.

Поскольку народ в поездку собирается из разных отелей, обитателям разных отелей назначаются различные места сбора. Моё место сбора – напротив кабака Popeye. Раньше он назывался Reportage Bar, и поэтому в документах называется именно так – невзирая на новые вывески. Вывесок, кстати, здесь очень богато.


Ну и вот я в семь утра вышел на исходную, жду автобуса. Автобус подъезжает без опознавательных табличек, то есть не от моего туроператора. Из него вылезает греческая тётенька, зазывно машет. Я ей на всякий случай показываю свою бумажонку, а она и говорит: садитесь в автобус, это ваш. Говорит по-английски. И тут же добавляет: вы, говорит, извините, но у нас экскурсия англоязычная – вы как, нормально это переносите?

Ну, мне-то без разницы – по-русски, по-английски. А если бы вместо меня был обычный гражданин свободной России, который после ЕГЭ и по-русски с трудом понимает? Начало было многообещающим.

Половина англоязычного автобуса оказалась набита поляками и чехами. Судя по изумлённым рожам, стеклянным глазам и отвисшим челюстям, они уже не менее десяти минут обдумывали перспективу англоязычной экскурсии. Русским оказался только я один.

Конечно, сразу стало веселее. Английский язык у англоговорящих гидов, кстати, мягко говоря так себе. Мне вот всё время кажется, что я очень плохо по-английски говорю, но как рядом начнут заворачивать – мать честная, да я супротив них чисто мастер высокой словесности.

Так оказалось и тут – тётенька говорит понятно, но с хорошим греческим акцентом. Это значит не выговаривает «ч» и «дж», вместо них задвигая «с». Типа «сенкью вери мась!» или «дзэт плейн».

Напоминает выговор армейских камрадов из Коми АССР, у которых было наоборот: парни не выговаривали слова ЗиЛ и Вася – всегда получался ЖиЛ и Ващя. Ну а тут ещё вместо «аркиолоджыкал сайт» (место раскопок) постоянно получалось «эколодзыкал сайт», но я быстро привык.

Доехали до парома, на паром загрузились без приключений. Паром называется «Дионисиос Соломос» — это мега-поэт с острова Закинф, сочинил текст греческого гимна. Судя по всему, первый греческий трансформер – человек и пароход.

До Пелопоннеса паром идёт час пятнадцать, но поспать не удалось – пока сфотографировал отплытие, пока приплытие, так время и прошло.


Пришвартовавшись в порту Киллини, снова загрузились в автобус, который приплыл вместе с нами, и двинулись в Олимпию. Ехать недалеко, примерно час – не то что в Афины, где и за четыре часа не сильно успеешь. Тётенька-экскурсовод сильно извинялась за англоязычность экскурсии, что вот так вот непроизвольно сложилось, и выражала надежду, что все её понимают. Все в ответ молчали – скорее всего, не понимали вообще. Потому говорить было нечего.

На месте нас встретил лицензированный гид – другая греческая тётенька, у которой с английским было значительно лучше. Да и с образованием тоже. Только звук «рэ» выговаривала очень чётко. Зато много знала и мощно шутила. Шутки, как водится, понятны были не всем.

Олимпия — это, стало быть, место, откуда пошли Олимпийские игры. В основе этого замечательного мероприятия лежит замечательный миф. Жил да был на полуострове Пелопоннес, который тогда ещё так не назывался, царь Эномай. И было этому царю пророчество, что его зятёк, то есть муж собственной дочери, его, царя, и зарежет. Конечно, на деле всё, скорее всего, было несколько проще – вместе с дочуркой зятьку отходили земля, недвижимость и деньги, а это мало кому нравится, не только царям. Имена у греков были как у индейцев – Утренняя заря да Южный ветер. Вот и дочурку звали Гипподамея, где «гиппо» — это лошадь, а остальное не знаю. Собственно, дальше вся история крутится вокруг лошадей и дочурки с лошадиным именем.

И тогда царь устроил для потенциальных женихов лошадиные соревнования. Типа прискачет первым претендент – получает дочурку, а прискачет первым царь – получает с претендента. Нравы в древности были несколько попроще, чем сейчас, да и людишки были более откровенны в своих порывах. Поэтому царь претендентов просто убивал.

Ясен пень, подобные соревнования царь учредил неспроста: у него были невидимые крылатые лошади, которых ему подарил военный бог Арес (он же Марс). Серьёзным грекам всегда помогали какие-нибудь толковые боги, в том числе и в вот таких делах. Царь Эномай, безусловно, был человеком благородным: он всегда давал претендентам фору. А потом срывался вслед на крылатых лошадях, умело совершал обгон и по итогам гонки поклонников Гипподамеи резал.

Таким образом сообразительный царь пустил под нож целое отделение кандидатов, тринадцать рыл. Причём это ведь были не какие-то там тупые крестьяне, которых можно было резать сколько угодно безнаказанно, это были дети других царей. Дело это было, как нетрудно догадаться, богоугодное.

И тут из далёкой страны Лидии приехал свататься некий Пелоп – как положено, юноша царских кровей. Юноше Пелопу покровительствовал подводный бог Посейдон (он же Нептун), который по совместительству был у греков главным по лошадям. Покровительствовал он Пелопу потому, что баловал Пелопа в попу – древние греки любили это дело. Не стеснялись любить друг друга по-всякому.

Не знаю, что там было у Эномая с Аресом, за какие такие заслуги тот ему дал мега-лошадей, но вот у Посейдона с Пелопом была настоящая любовь. При этом Пелоп, почёсывая намазанный оливковым маслом зад, ещё и на девок заглядывался. Не удивлюсь, если он и к лошадям был неравнодушен.

В обчем, Посейдон выдал Пелопу своих крылатых лошадей, которые должны были обеспечить безусловную победу. Но юноша был греком, а значит – человеком исключительно хитрым.

У царя Эномая был колесничий Миртил. Этого Миртила угораздило влюбиться в царскую дочь Гипподамею. А дочурка тем временем снюхалась с Пелопом. Надо ли говорить, что это был гораздо более выгодный жених, в отличие от нищего конюха, от которого смердело навозом? Пелоп на пару с Гипподамеей вступили в преступный сговор и придумали толковый план. Легенда говорит о том, что они якобы пообещали Миртилу хорошую взятку за внесение конструктивных изменений в царскую колесницу.

Немедленно вспоминается художественный фильм «Большие гонки»:

- У номера пятого отвалится мотор!
- Гы-гы-гы!... Макс!!! Номер пятый – это мы!!!

Взятка – это, конечно, прекрасно. Но поскольку упоминается любовь колесничего к царской дочери, скорее всего, никакой взятки не было. Подговорила Миртила именно дочурка – пообещала сбежать вместе, незаметно дать на конюшне, или взять там же. Ну, баба есть баба.

И тогда Миртил, который был не самым умным греком, в порыве любовной страсти на уговоры мерзавки повёлся: заменил металлические шпильки в осях царской колесницы на восковые. Понятно, налицо утрирование факта, но какую-то гадость с ходовой частью колесничий сделал. Эномай как обычно дал претенденту фору, рванул следом, восковые шпильки на высоких оборотах поплавились, тачанка развалилась, царь запутался в вожжах, разбился и погиб.

В связи со смертью папы и с победой в гонке, Пелоп тут же получил и дочурку, и всё царство в придачу.

А юношу Миртила благодарный паренёк Пелоп взял да и зарезал – чтобы тот лишнего не сболтнул. В конце концов, не вести же на конюшню принцессу, чтобы конюх её там тово? Повторюсь: если замешана женщина, дело именно в ней, а не в деньгах и взятках. Заметая следы мокрухи, труп зарезанного Миртила новый царь выкинул в море – как говорится, концы в воду. Дело это было, как нетрудно догадаться, богоугодное.

С тех пор полуостров стал называться Пелопоннес – в честь замечательного юноши Пелопа.

Ну и чтобы как-то очиститься от крови невинного, Пелоп учредил Олимпийские игры в честь Зевса. Вот такая замечательная история рассказывает о зарождении замечательных игр. Так что когда тебе будут рассказывать про Пьера Дэ Кубертэна с его мега-задумками, вспомни толкового юношу Пелопа.

Кстати, многие ошибочно полагают, что всё было не так. Однако на фризе олимпийского храма Зевса отчего-то изображены герои именно этого мифа, а не какого-то другого. Забегая вперёд, присмотримся к этому произведению античного искусства.

Продолжение следует.